КРУИЗ ИЗ ГАЛВЕСТОНА
Продолжение. Начало в № 351
День четвёртый
Мифы и реальность
«Джамаааайка!» – с самого утра в голове крутился серебристый голосок Робертино Лоретти. Мы бросили якорь в Монтего-Бэй (или, как говорят американцы и жители Ямайки – Монтиго). Здесь проходит один из двух самых знаменитых в мире регги-фестивалей – «Летний». Второй, «Брызги солнца», проводится в Очо Риос, тоже на Ямайке, раскачивающейся под ритмы регги от рассвета от заката. Эта музыка льётся из радиоприёмников, её напевают для собственного удовольствия и в качестве туристической приманки.
Жизнь здесь неспешная, а основное занятие – единение с природой. Поэтому мы тоже решили «единяться с природой», но делать это организованно, тем более, что один знакомый, который бывал в тех волшебных краях, смерил нас взглядом закупщика лошадей и сказал: «Не, туда без тура нельзя». К посещению островов мы подготовились заранее – поговорили с людьми, почитали Интернет, полистали брошюры. Если остальные острова маршрута казались совершенно безопасны, то Ямайка, по отзывам, тянула на место особенное, маргинально-хулиганское. Выводы сделали такие: не стоит экономить деньги на организованных экскурсиях, опасно брать такси, нельзя надевать приличные часы и пр. И всё это было неправильно! Если не нанимать в качестве экскурсовода местную колоритную личность с косами имени Боба Марли, чудесным чувством ритма и козьей ножкой в зубах, если не ехать «за аутентичностью» в самые «экзотичные» районы, не ходить ночами на танцы в незнакомые клубы и «дома для взрослых», а главное, не относиться к людям снисходительно или агрессивно, то никто вас не обидит – ни словом, ни делом. Я полностью согласна с создателем «Джеймса Бонда» Яном Флемингом, который писал: «Местные удивят вас и очаруют». Здесь ничуть не хуже, чем в других прекрасных местах Карибского бассейна – тропики, солнечные пляжи, чистая вода (серфинг, дайвинг, сноркелинг), бесконечные коктейли и ром, ленивая полудрема в послеобеденном гамаке, красивый прибой на закате. Отдельными статьями идут культурные и гастрономические удовольствия.
Здесь каждый сможет найти свой вариант знакомства с островом, который не разочарует…. если вам самим не хочется быть разочарованным. Мы были «девушки вдвоём» и поэтому купили организованный тур. Две пары, путешествующие вместе, наняли на берегу небольшой экскурсионный автобус и поездка по всему острову обошлась им в 50 долларов на человека (что в 3 раза дешевле, чем эти же поездки, оплаченные на корабле). А русские ребята-туристы договорились с продавцом местного рынка, правда, накурившимся чего-то забористого, покататься по острову на его стареньком «Форде» за 50 долларов весь световой день. Единственное, о чём стоит помнить людям, нанимающим частников, – самая популярная фраза на острове «Jamaica No Problem». Поэтому проблема догнать свой круизный корабль в море или в следующем порту будет исключительно вашей.
Минут через 5 после сбора в морском терминале Ямайки мы уже сидели в небольших прохладных автобусах и слушали молодую женщину-экскурсовода, с фигуркой статуэтки из черного дерева, затейливо выложенной причёской и совершенно ей не подходящим именем Донат. Очень профессиональная, она успевала рассказать о тех местах, которые мы проезжали, дать общие сведения о стране, научить нас нескольким словам на местном диалекте, петь местные песни (конечно, регги) и, естественно, вовлечь в песнопения наш автобус, полный американцев, всегда готовых к коллективным играм. Это не раздражало, видимо, действовала атмосфера всеобщего благодушия. На Карибах все действительно расслаблены и ленивы, если веселы, то не напоказ, а самое частое предложение, которое мы слышали от нашего водителя, было Don’t worry. Его так и звали – «Mister Car -Don’t worry». Любимую фразу Ямайки No Problem я уже упоминала.
По менее разбитым, чем я себе представляла, дорогам сновали красивые Тойоты, менее красивые Форды и совсем некрасивые старенькие праворульные «Лады». Наша гид предупредила:«Left side is right side. Right side is suicide”. Люди на ходулях в ярких карнавальных одеждах стояли у входа в магазины, приглашая войти. Проехали рынок, где торгуют футболками, специями, трубками для курения марихуаны, традиционными вязаными шапками с косичками. Слева и справа раскинулись поля сахарного тростника, из которого, оказывается, делают не только сахар, но и ром, местный уксус и много другое. Говорят, что толпы креольских рабочих выходят из ворот сахарного завода, как зомби. Мы этого не видели. Зато мы видели бульвар Сансет, получивщий своё название благодаря потрясающим видам на заходящее солнце, многочисленные банановые плантации, торговцев кокосовым молоком, колоритных личностей, раскинувшихся на травке … и опять поля сахарного тростника. Мы поглазели на огромные плантации и дом маленькой француженки Анны, которую на свою беду привёз на Ямайку богатый плантатор. Трое её мужей умерли страшной смертью и рабы прозвали Анну белой ведьмой.
«О бедной Ямайке замолвите слово…»
Рассказывая об острове, не устану применять слова «колоритный» и «чудесный». Да, на Ямайке много бедных домишек, сбитых из каких-то фанерок и досок от ящиков, но они выкрашены в весёлые цвета, окружены яркими цветами и олеандрами, на переднем плане плещется бирюзовое море, задним фоном служат зелёные холмы и тропические леса, а люди, живущие в этих домиках, совершенно не производят впечатление несчастных страдальцев.
Возможно, я не объективна, потому что я из тех, кто любит жизнь и, глядя в лужу, видит не лужу, а звёзды, которые в ней отражаются. Но, честное слово, смешно читать строчки: «А знаменитый-то белый песок, которым славятся ямайские пляжи, оказался насыпным! Недалеко от порта мы обнаружили стоянку барж, развозивших песок по резортам». Насыпной или нет, белоснежный песок Ямайки всегда привлекал богатых и знаменитых, особенно артистическую богему. На Северном побережье острова жил Эррол Флинн – голливудский секс-символ 30-х и 40-х гг. На Ямайке отдыхали Элизабет Тейлор и Лоуренс Оливье, Кэтрин Хэпбёрн, Джеймс Мейсон, Алек Гинесс, Бинг Кросби, Пол Ньюман, Кларк Гейбл, Альфред Хичхок, Труман Капоте, Джордж Буш, Шон Коннори, Шэрон Стоун….. Именно тут провели часть медового месяца молодые Джон и Жаклин Кеннеди.
Великолепная круизная яхта, владельцами которой были сначала легендарный мультимиллионер Аристотель Онассис, а затем Князь Монако Ренье и его супруга-кинозвезда Грейс Келли, отдыхавшие здесь, является гордостью одного из отелей Ямайки. Гвен Стефани так любит Ямайку, что назвала своего ребёнка Кингстоном. Сюда заглядывают, особенно зимой, актёр Джуд Лоу, талантливый дизайнер, одевающая звёзды, Нанетт Лепор, бывший боксёр и олимпийский чемпион Леннокс Льюис. Стиви Уандер – поклонник Монтиго-бэй, а Бьорк и Грейс Джонс предпочитают Порт Антонио. Здесь играют знаменитые свадьбы, снимают красивые фильмы, проектируют и строят отели известные дизайнеры, например, Ральф Лорен. Ещё одно имя навечно связано с этим островом – бывшего британского агента морской разведслужбы, журналиста и писателя Яна Флеминга, ежегодно выпускавшего отсюда по одной книге «Бондианы».
«Ямайка – родина Джеймса Бонда»
«Никто не знал, кто такой Флеминг. Я попыталась более доступно охарактеризовать писателя и сказала: «Джеймс Бонд». Реакция та же. Ни экскурсоводы, ни водители не знали, что в Очо Риос жил один из известнейших английских писателей», – сетует русскоязычная туристка из Америки.
Возможно, барышне не повезло. Наша гид сразу заявила примерно следующее: «Ямайка – наше всё!» – так мог бы сказать великолепный Джеймс Бонд». И это правда, ведь именно этому острову он обязан не только своим появлением на свет, но даже именем, которое Флеминг взял (без спроса) у американского орнитолога Джеймса Бонда, автора книги «Птицы Вест-Индии». Кстати, в фильме «Умри, но не сейчас» тайный агент Бонд попадает на Кубу в качестве орнитолога, имея при себе книгу настоящего Бонда – птицеведа.
Ямайка сыграла в жизни создателя Джеймса Бонда не меньшую роль, чем в жизни его героя. Обычно большой успех достается ценой нелёгкого труда, однако, жизнь Флеминга утверждает обратное. И смерть тоже – ведь он даже умер элегантно – во время азартной игры в гольф. Славу, любовь и богатство принесли этому человеку красивые мечты, страсть к жизни и темперамент авантюриста. А какое место на земле лучше всего подходит под этот характер? Угадали! На долгие 20 зим Ямайка стала местом проживания Флеминга, а также местом действия нескольких книг и съёмок фильмов «Бондианы». В мэрии Порта Мария в 1952г Ян Флеминг женился на леди Энн Ротермер. Здесь, в 13 милях от Очо Риос, на вилле со знаковым названием «Золотой Глаз» («Goldeneye») он писал свои триллеры о приключениях агента 007 – 14 из 17 романов «Бондианы». Дом получил своё имя в честь названия операции, которую во время Второй мировой войны разрабатывал на Гибралтаре лейтенант-коммандер Ян Флеминг. Позже такое же название получила одноименная кинолента, в которой в роли Бонда впервые снялся Пирс Броснан.
Сегодня дорогу к этому дому, превратившемуся в престижный бутик-отель, отыщет, действительно, не всякий таксист. Именно за эту приватность и ценят больше всего «Золотой Глаз» его именитые постояльцы – Наоми Кемпбелл, Стинг, Кейт Мосс, Джонни Депп, Джим Керри. После смерти писателя дом несколько раз перепродавался, говорят, что однажды его владельцем был Боб Марли. Тишина, экзальтация тропической природы, потрясающей красоты лагуна, винтажные интерьеры, сделанные именитыми дизайнерами, вкус и стиль во всём… От руки сделаны надписи – дерево манго посажено Пирсом Броснаном, лайм – Хариссоном Фордом, королевские пальмы – четой Клинтонов.
Средняя цена суток в этом отеле класса люкс примерно 1000 долларов. С 1976 года им, а также ещё двумя ямайскими отелями, владеет Крис Блэквел, основатель студии звукозаписи Island Records. Крис знал Флеминга лично и даже снялся в юности в его фильме. А мать Криса, Бланш Блэквел, была близким другом и музой писателя. Она подарила Флемингу легендарную лодку «Осьминожка» («Octopussy») и вдохновила его на создание образа Honeychile Rider – девушки Бонда в фильме «Dr. No», которая, как и мисс Блэквел, родилась на Ямайке и была плодом страстной любви красавицы из старинной колониальной семьи и студента, изучающего морскую жизнь.
«Я делаю всё возможное для продвижения Ямайки, ведь здесь лучший мире кофе, лучший сахар, лучшие имбирь и какао», – заявляет Крис, страстно любящий родной остров. Его курорты обслуживаются собственными фермами органических продуктов, на собственных пасторальных пастбищах пасутся коровы, которых, кстати, гостям, при желании, разрешено самим доить. Блэквел обеспечивает не только полноценный отдых многих людей, радующих мир своим талантом, но и регулярно создаёт новые рабочие места для островитян.
И если вам захочется почувствовать себя агентом британской разведки (Флемингом или Бондом), выйдите на веранду роскошного бунгало в Goldeneye Village, взгляните на залитый солнцем Кингстон и Порт Рояль, искупайтесь в лагуне, выпейте вечером шампанского, лежа в ванне, стоящей в тени банановых пальм, а утром, за завтраком (конечно, омлет и кофе «Blue Mountain» – любимый завтрак писателя и его героя) полюбуйтесь с балкона тем же видом, на который смотрел Бонд в «Live and Let Die»… Если повезёт, возможно, вы тоже встретите на Ямайке свою ныряльщицу за ракушками – выходящую из моря, как Венера Ботичелли, Урсулу Андресс, напевающую «Под деревом манго», или Халли Берри, повторившую эту сцену 40 лет спустя (правда, не в белом, а оранжевом бикини…).
Продолжение следует…