“… match me such a marvel, save in Eastern clime
A rose-red city, half as old as time.”
Dean Burgen
«Путники извилистой тропой все ниже и ниже
спускались в недра земли по этому лабиринту
из красных утесов. Ущелье делалось все уже и
уже… Внизу под ними, насколько хватало глаз,
со всех сторон кроваво алели скалы —
удивительная, фантастическая страна, ничего
подобного нет нигде на Земле». Агата Кристи «Свидание со смертью»
Честно признаться, давно уже не посещало меня желание сесть к компьютеру, чтобы написать о том, что поражает и радует.
И вот я перед чистым листом экрана пытаюсь собраться с мыслями – так много всего всколыхнулось, поднялось и перевернулось в душе во время этой, первой в жизни встречи с удивительной, невероятной страной. Но то, что произошло в душе, на одной страничке газетной не опишешь, да и столько всего написано об Израиле и так многие из вас, читающих эти строки, сами там были и сами переживали нечто подобное, что я решила написать совсем не о нем, а о краткой поездке в соседнюю страну, земли которой освящены теми же легендами.
Когда я покупала путевку, меня немного смутили 2 дня в курортном городке Эйлате, где вроде бы и смотреть особо нечего, а лежать на пляже – не мой стиль отдыха. Поэтому я с радостью откликнулась на предложение нашего замечательного гида Галины Кушнир поехать на однодневную экскурсию в Петру, хотя поездка эта была за дополнительную и совсем не эфемерную плату, и о месте этом я ничего не знала. Но даже, если бы и знала, ни слова, ни фотографии не могли подготовить к тому, что увидела.
Древний город Петра, то ли столица, то ли некрополь древнего государства набатеев, настоящее сокровище Иордании, находится в самом сердце пустыни, в 260 км езды к северу от Акабы. Места эти не менее библейские, чем земли Израиля. Это здесь водил Моисей вышедший из Египта народ, здесь высек он из скалы воду, о чем напоминает название долины и близлежащего поселения бедуинов – Вади-Муса (ручей Моисея), здесь могила Аарона, брата Моисея, над которой построена видная издалека белая мечеть.
Как это ни странно, но поныне так и неизвестно, ни кто такие набатеи, ни откуда они пришли на эти земли. Сами они не оставили о себе никаких письменных свидетельств, поэтому все, что о них известно – это истории, рассказанные теми, кому довелось попасть в этот город сотни лет назад, да данные археологических раскопок.
Некоторые историки считают, что набатеи были простыми кочевниками, поселившимися в месте прохождения главных караванных путей, соединявших Европу, Азию и Африку. Однако с версией о кочевниках плохо согласуются обширные познания набатеев в области земледелия, орошения, строительства. Я скорее на стороне тех, кто считает их прародиной одну из тогдашних цивилизаций, Ассирию, например.
Точно известно, что Набатейское царство существовало уже в 312 г. до н.э., что с 169 г. до н.э. властителем их царства был Арета I и что последним царем Набатеи был Раббэль II, умерший в 106 г. уже нашей эры. Затем государство было захвачено римлянами, потом было частью Византии. Сказочное богатство города, многие века не дающее покоя кладоискателям, было собрано за счет дани с проходивших караванов. Изменение караванных маршрутов, а потом сильные землетрясения 363 и 747 годов привели к тому, что когда-то богатейший город опустел. Потом его нашли крестоносцы, от времени пребывания которых в Петре сохранилось несколько построек. А с их уходом розовый город опять погрузился в сон.
Только бедуины стреляли по зданию бывшей Казны в надежде попасть в нужное место, и тогда на них прольется золотой дождь, да редкие кладоискатели отваживались бродить по пустыне в надежде найти описанный в легендах Востока затерянный в песках богатейший город невероятной красоты.
Скрытая за почти непреодолимым барьером гор на протяжении веков, Петра была заново открыта для мира швейцарским исследователем Иоганном Людвигом Буркхардтом (Johann Ludwig Burchhardt) в 1812 году. Выучив арабский язык и бродя с караванами кочевников, он сумел выведать у бедуинов тайну, тщательно оберегаемую ими от цивилизованного мира. Он стал первым европейцем, увидевшим уникальные архитектурные сооружения, творцами которых были мастера затерявшейся в веках цивилизации. Это поразительное место сохранилось до наших дней лишь потому, что практически все было высечено прямо в скалах.
С тех пор Петра начинает привлекать путешественников, восхищенные рассказы которых быстро расходятся по миру и приводят к тому буму, который заставил объявить это место заповедником и выселить оттуда бедуинов. Но бедуины не очень этому огорчились – поселившись неподалеку, они собирают богатую дань с тысяч наводняющих Петру туристов, предлагая поездки на ослах, верблюдах, лошадях – верхом или в коляске.
Не обошла это место и кинослава. Высеченное в скалах здание Казны Стивен Спилберг (Steven Spielberg) использовал в качестве декораций фильма о поисках священного грааля “Индиана Джонс и последний крестовый поход”. Сейчас очень многие приезжают в Петру, чтобы пройти по следам Индианы Джонса и собственными глазами убедиться в том, что увиденное в фильме чудо существует на самом деле.
В 1985 году Петра была официально внесена ЮНЕСКО в список Памятников мирового наследия (World Heritage Site), а в ночь с 7 на 8 июля нынешнего 2007 года в Лиссабоне на торжественной церемонии оглашения результатов организованного швейцарским режиссером и музейным куратором Бернардом Уэбером (Bernard Weber) интернет-голосования, в котором приняли участие около 100 миллионов человек, была названа одним из новых семи чудес света.
Рано утром микроавтобус привез нас на границу с Иорданией. Симпатичный металлический человечек заманчиво показывал путь, вот только надо было выстоять длиннющую очередь за выездной визой из Израиля. Через час с долгожданной визой в руках прошли мы по мостику через нейтральную зону. Нас приветствовали портреты короля Хусейна и его сына, короля Абдуллы, вступившего на престол в 1999 г. после смерти отца. Еще через полчаса с иорданской визой мы уже катили в автобусе по маршруту Акаба – Петра. Автобус то, натужно завывая мотором, тянул в гору, то притормаживал на спусках. Пейзаж вдоль дороги разительно отличался от только что покинутого цветущего Израиля – камень, чахлая растительность, редкие поселения. Зато можно полюбоваться невероятной красоты пейзажем, скорее похожим на инопланетный – округлые, разноцветные горы разной высоты и формы давали простор воображению.
Наш гид Валид учился в Одесском государственном медицинском университете на дантиста, но работу по специальности в родной Иордании так найти и не смог. Выручил выученный русский язык – туризм в Иордании, как я понимаю, сейчас одна из наиболее процветающих областей экономики. По дороге он рассказывал нам о короле Хусейне и короле Абдулле так, как рассказывают о любимых членах собственной семьи, и немного об Иордании.
Два с половиной часа дороги превратились в три с лишним из-за поломки автобуса, и водителю достались наши благодарные овации по случаю благополучного завершения ремонта. В общем, к месту назначения мы добрались уже довольно усталые.
Радостно размахивая билетами, Валид повел нас по дороге вниз, пообещав включенную в стоимость билета поездку на лошадях использовать на обратном пути, когда мы усталые и переполненные впечатлениями должны будем весь этот путь проделывать вверх. Мы согласились с его доводами, и пошли за ним, сначала довольно быстро.
Через несколько метров мы вошли в ущелье Сик и оказались в царстве почти смыкающихся на 100-метровой высоте, проеденных водой и ветром разноцветных скал. Скалы создавали причудливую игру света и тени, нависая над полуторакилометровой тропой шириной не более 5 метров, идущей вдоль огромной извилистой расщелины. Прекрасно понимая, что самое интересное впереди, мы не могли не подпасть под чары этого нерукотворного чуда. Каждый шаг, каждый поворот вызывал новый вздох восхищения, а руки сами хватались за фотоаппарат, хотя разумом я прекрасно понимала, что никакой снимок этой грандиозности и величия передать не в состоянии.
Но ущелье Сик – это не только природа. То тут, то там в камне видны отверстия гробниц, их украшения, ступени для живых, ведущие к ним снизу и уходящие в небо лестницы наверху, чтобы душе было легче подниматься к Богу, а также выветренные временем алтари древним богам, обелиски, изображения караванов. Но что особенно поражает, это блестящее инженерное решение водоснабжения, созданного тысячелетия (!) назад. По обеим сторонам дороги видны следы водостоков. Один из них – открытый – был предназначен для скота, по второму – закрытому – в город поступала чистая вода для его жителей. Воду брали не только из источников. Был прорублен в скалах канал для воды из Вади-Муса, с помощью акведуков и дамб в специальные резервуары собиралась дождевая вода. Кстати, после гибели в 1960 году группы французских туристов в ущелье были восстановлены в исходном (созданном тысячелетия назад!) виде разрушенные дамбы, служившие для отвода бурных потоков, возникающих во время проливных дождей.
Вдруг за поворотом возникает нечто совершенно неописуемое – из полумрака, сразу во всей своей рукотворно-нерукотворной красоте открывается вырубленное в цельной скале ярко освещенное солнечным светом здание в греческом стиле с роскошными коринфскими колоннами – эль-Хазне (Казна) высотой около 42 и шириной порядка 30 метров.
Еще пара шагов – и вот оно перед нами все целиком, розовое великолепие, от которого дух захватывает, украшенное скульптурами, в которых искусствоведы различают египетского бога-орла Гора, греческую богиню Нику, воинственных амазонок и кентавров. Какими знанием, умением и талантом надо было обладать архитекторам в те времена, чтобы без проектных бюро и институтов, без черновиков и проб иссекать из скал такое совершенство!
Когда взгляд, наконец, оторвался от здания Казны, оказалось, что оно, хоть и самое красивое и лучше всего сохранившееся, но отнюдь не единственное здесь, на что стоит посмотреть. Совсем рядом громадный амфитеатр, способный вместить тысячи человек. И всюду – остатки зданий набатийских, римских, византийских времен. Но больше всего – усыпавших склоны холмов склепов, от небольших и совсем простых до величественных и украшенных богатым каменным орнаментом, так что кажется, что окружающие город горы и не горы вовсе, а гигантские соты. Некоторые ученые даже считают, что и Казна – не бывшая сокровищница, а усыпальница кого-то из правителей.
Увидеть все, что хранит Петра, невозможно не только за те несколько часов, что мы пробыли там, но и за несколько дней. Мы так и не добрались до центра этого города, не увидели музеев, защитной крепости, не поднялись по узким тропам. Но, как сказал Козьма Прутков, – нельзя объять необъятного. И я, пожалуй, рада, что увидела Петру как город набатейцев, что постройки поздних времен, с подобием которых можно познакомиться и в других уголках мира, не заслонили этого чуда древней и надолго запрятавшейся от мира цивилизации.
Обратно мы шли устало, переваривая впечатления и уже не хватаясь за камеры, а просто любуясь скалами ущелья в новом освещении. Про лошадей мы забыли, а Валид не посчитал нужным напомнить. Ведь всем известно, что “Восток – дело тонкое”.
