К ПИРАМИДАМ НА МИККИ МАУСЕ

Елена Паттон

Рассказ на конкурс о путешествиях

Древние египтяe1не селились на восточном берегу Нила. Западный был отдан «вечности» – потусторонней жизни: там строили пирамиды, мастабы и гробницы. В основе обычая была символика: Солнце рождается на восточном берегу небесной реки и умирает на западном, люди проводят жизнь на восточном и умирают на западном берегу.

Место, которое древние 48 веков назад предназначили для мертвых, самое северное кладбище Мемфиса, сейчас переполнено живыми. Мемфис был в те времена столицей Египта. Фараоны считались равными богам и, по определению, не должны были уходить на тот свет незамеченными.

В течение 150 лет было построено 16 пирамид, самыми известными из которых являются пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Только на подготовку площадки и земляные работы уходило до 10 лет! Есть арабская пословица, в которой чувствуешь дуновение вечности: «Мир боится времени, а время боится пирамид».

Мы живем в получасе езды от пирамид и сегодня, наконец, увидим Седьмое чудо света своими глазами. Пирамиды появляются неожиданно, прямо в городе, в конце проспекта Пирамид, по сторонам которого множество отелей, магазинов и ресторанов. Издали в пыльной дымке и жарком мареве пирамиды кажутся величественными и не от мира сего; чуть ближе благоговение сменяется удивлением от дисгармонии нагромождения этих глыб. Но метров за 50 картина вновь меняется, будто в волшебном фонаре: пирамиды превращаются в чудовищных размеров сооружения, необъятные стены круто уходят ввысь.

Если встать у самого подножия, то ни за что не догадаться, что этот изрытый временем бесформенный каменный хаос издали похож на аккуратную детальку из детского конструктора.

Так мы стояли, я и пирамида. Вдруг пришло отчетливое осознание собственной неважности. Пирамиде было абсолютно наплевать на меня и на всех остальных человечков: любопытных туристов, навязчивых торговцев сувенирами, верблюжьих и ослиных погонщиков и снующих ребятишек с мятыми жестяными ведрами, полными льда и бутылок с колой.

Большую пирамиду Хеопса порой называют Библией в камне. На рассвете, когда ее вершина еще тонет в тумане, она кажется розовато-персиковой, в те редкие минуты, когда горизонт затянут облаками, – серовато-черной. В холодном свете луны, во время ночного лазерного шоу, она напоминала заснеженную горную вершину.

Пирамида определенно излучала некую энергию. Не могу объяснить почему, но моё сердце гулко колотилось где-то в горле. Вокруг шумели, рассаживаясь, люди, бравурно играл оркестр ряженых «древних египтян», официанты проворно разносили напитки… но мы были наедине в этом фантастическом пейзаже. Я физически ощутила прикосновение вечности и трепет перед величием пирамид. Пожалуй, ничто и никогда не производило на меня столь сильного впечатления, как эта триада таинственных пирамид и невозмутимый Сфинкс в ночной пустыне.

Пирамида Хеопса, возможно, одно из самых грандиозных сооружений на земле. Даже во времена наибольшей славы и величия любого из европейских монархов у него не было такого дворца, который сравнился бы размером с гробницей этого фараона. Меньше ее и Букингемский дворец в Лондоне, и Версаль во Франции, и Зимний дворец в Санкт-Петербурге, и Эскориал в Испании. Каждый блок весит в среднем 2,5 тонны, а самый тяжелый – 15 тонн, общий вес пирамиды – 5,7 млн тонн.
Пирамида Хефрена была построена на 40 лет позже пирамиды Хеопса, у её вершины сохранилась облицовка из белого известняка, придающая пирамиде сходство с настоящей горой, увенчанной ледяной шапкой. Общая масса пирамиды составляет примерно 7млн т.

Не успели мы выйти из машины на пропускном пункте, чтобы купить билет, как нас окружила толпа жутко крикливых людей. Гомон, отчаянная жестикуляция, сверкание арабских очей – оказалось, местные организаторы встреч с вечностью предлагают экскурсию, но… цена оказалась такой, словно нам в личное пользование хотели продать часть пустынной недвижимости.

Проводник в районе пирамид – занятие потомственное. Ещё в прошлом веке один из каирских правителей повелел жителям окрестных деревень всячески обслуживать путешественников и заботиться об их охране, а в случае смерти приезжего гостя деревенского старосту могли даже казнить.

Боже, что было бы с современным Египтом, если бы не величие Древнего. Чем бы зарабатывали в пустыне на жизнь все эти люди?

Не успели мы отбиться от стаи алчных гидов, из клубов пыли выскочил толстенький человечек в панамке и стал шустро так нас куда-то тянуть, толкать, пугать, что пешком дойти до пирамид невозможно, что это далеко и опасно (хотя вот они, пирамиды, перед нами, как на ладони). В общем, за «небольшое вознаграждение» он был согласен спасти нас. Экскурсию можно провести на верблюдах, ослах, лошадях, запряженных в повозки. Если хотите, вас будут носить на руках. За отдельную плату, конечно.

Слегка обалдевших от такого напористого сервиса, нас посадили в повозку, запряжённую субтильной лошадкой по имени Микки Маус (?!), и довезли до середины дороги к пирамидам. Тут мы остановились для уточнения размеров вознаграждения, которое из «небольшого» стремительно выросло до неприличия.
У арабов есть «золотое правило»: они никогда не говорят цену товара или услуги, когда предлагают её; только после, когда ты в процессе или уже получил её. У подножия пирамид радушные бедуины умоляют принять в дар свои сувениры, но как только ты взял «подарок», ещё более настойчиво они умоляют оставить хоть что-то на память, лучше доллары и побольше.

Чем больше успеешь охватить жаждущих прикоснуться к вечности, тем больше заработаешь. Наш расторопный гид в панамке почти бегом, по-деловому, протащил нас вокруг пирамид, показал полуразрушенную гробницу – мастабу, быстро загнал на верблюда, чтобы сделать снимок, хоть я и упиралась, без очереди купил билеты и затолкал нас в чрево пирамиды Микерина.

Она самая маленькая из трёх: «всего-то» 55 м (была 66). С северной стороны, там, где вход, мамлюками пробита большая брешь, чтобы забраться внутрь. Мамлюки – это династия древних правителей Египта, образовавшаяся из воинов-рабов.

Прогулка внутрь пирамиды – не для тучных и не для слабонервных, надо сказать. В голове начали носиться обрывки мыслей о “проклятии фараонов”, об ужасных болезнях и смертях, которые преследуют дерзких, посягнувших на покой фараона. По очень узкому, с сильным уклоном, деревянному настилу, согнувшиеся в три погибели, мы спустились глубоко под землю до развилки, у которой стоял темнокожий египтянин в белой галабье и всем проходящим бодро кричал: «Look at the ceiling!». Мы прокарабкались ещё по нескольким коридорам к погребальным камерам. Там сели, упершись макушками в потолок, и стали, как велено, таращиться на него изо всех сил. Ну… он был закопченный.

Пришла в голову мысль, что здесь полагается испытывать священный трепет. Описаны многие случаи, когда люди (даже такие великие, как Наполеон) чувствовали некое смятение, попав внутрь, теряли сознание. Но нет, трепет не появлялся. Может быть, из-за страшной духоты? Как известно, много народа – мало кислорода.

Согласно исследованиям, каждый посетитель пирамиды, а число их доходит порой до трех тысяч в день, выдыхает двадцать граммов жидкости. Содержащиеся в ней соли оседают на стенах, образуя кристаллы, которые просто разрывают мягкий камень. По этой причине пирамиды периодически закрывают на профилактическую чистку.

Люди, как муравьи, ползут по узкому проходу: одна шеренга вниз – смотреть на потолки, другая, уже насмотревшаяся, – вверх. Когда пробирались обратно, на развилке стоял всё тот же египтянин, но уже молча и с протянутой рукой, в которую туристы складывали деньги. Возможно, они там чего-то узрели, на потолке, а возможно, просто в курсе, что бакшиш – это святое.

Скороговоркой, на очень египетском английском наш гид выкрикивал вопросы, пока мы бежали от одного саркофага к другому : «Знаете ли вы, мои друзья, сколько камней пошло на пирамиду Хеопса?!» Мы не знали. «2 миллиона 300 тысяч блоков!» – торжествующе воскликнул знаток пирамид. «А знаете ли вы высоту пирамиды Хеопса?» И сам себе победно отвечал: 146 м (правда, с момента постройки в III тысячелетии до н.э,. она уменьшилась почти на 8 м).

Иногда наш великий эрудит вдруг притормаживал, ставил нас на фоне какой-нибудь достопримечательности и пятился, художественно и многозначительно при этом прищуриваясь. Потом – оп! делал снимок и снисходительно призывал нас полюбоваться его произведением.

Вообще, наш гид производил впечатление радушного, но чрезвычайно занятого обладателя ценных экспонатов, который знает цену им и своему времени. Конечно, в своём великодушии, он и рад бы показать этим простофилям всю сокровищницу, но… время – деньги, причем, в буквальном смысле. В общем, наконец, мы понимаем, что пора нам и честь знать.

И то сказать, мы уже обскакали на своем кабриолете все три пирамиды, и пыль веков столбом стояла за нашим Микки. В завершение экскурсии наш благодетель великодушно показал нам ещё и Гизу, поселок у подножия пирамид. Если вы смотрели каирскую серию про Индиана Джонс, то легко можете представить себе эти узкие кривые улочки, которые мы увидели, облезлые 2-х , 3-х этажные дома-бараки с обязательной свалкой мусора на радость красивым изумрудным мухам. Бельё и одежда однообразных фасонов вывешены чистоплотными хозяйками из окон на верёвках, натянутых между жердями. Вот двое ребят бодро поскакали куда-то на одном осле, пришпоривая его ногами в шлёпанцах и приветливо выкрикивая в космос свое «хеллё». Вот на узкой улочке за железным прилавком продают какую-то свежепожаренную в котле с дымящимся маслом еду. Местные женщины идут по улице с гордо поднятой головой и огромной ношей на голове. Когда женщина непринужденно держит на макушке поклажу в 2 этажа, для меня это – аттракцион. Для них – повседневная жизнь. Однажды я чуть не упала, засмотревшись на даму, несущую на голове дверь, на которой громоздились стройматериалы. Наверное, в доме был ремонт. Да, голова у египтянок – это сильное место.

На фоне Сфикса, могущественного человеко-бого-льва, получились чудные фотографии. Наш «мастер-на-все-руки», видно, хотел сделать высокохудожественное фото: я как бы положила ладонь на голову широколицего «Отца ужаса» (Абу Гол на арабском, ширина и высота личика, соответственно, 4 и 5 м!). Длина сей известной статуи, вырубленной из монолитной скалы, 57 м, высота 20 м. Жаль, «мастер-портретов-туристов» просчитался немного, и моя рука просто зависла в воздухе. Фокус слегка не удался, ну и пусть.

Вот и пришла грустная пора расставания и расплаты с гидом. За рысака-пенсионера Микки, у которого в тот день было явное несварение желудка, мы заплатили $40; за услуги и за те знания, которыми гид щедро поделился с нами, -$50. Неплохо за 3 часа, правда?

Все сувенирные лавки, в которых изготавливают и продают папирусы, египтяне почему-то торжественно называют музеями или фабриками папируса. Гиды, как правило, имеют процент с продаж и привозят стада туристов в эти многочисленные «музеи». В одном из них нам продемонстрировали технологию изготовления папируса, говорят, она была утеряна и лишь около 60 лет назад восстановлена англичанами.

Папирусную бумагу можно делать непосредственно из растения папирус, а можно из банановой кожуры, рисовой соломы, туалетной бумаги и т.п. Соответственно, и цена должна меняться. К настоящему папирусу должен прилагаться сертификат. Мы купили сертифицированный папирус с изображением симпатичных фараона и фараонши в богатом обрамлении лотосов и цветов. Кроме того, наши имена были начертаны золотыми иероглифами на выбранном шедевре, что должно было принести любовь и счастье в семейной жизни. Забегая вперед, скажу, что предсказание сбылось без обмана. За всё про всё хотели сначала 1600 фунтов, но легко отдали за 400. Думается, отдали бы и дешевле.

Вот такая была впечатляющая экскурсия.